Воровство еды

Рейтинг:   / 4

 

  

Эта проблема хорошо знакома большинству владельцев биглей. Наша порода известна своей прожорливостью и исключительно чутким носом, и не удивительно, что эти качества вкупе с любознательностью и упорством всегда безошибочно приводят бигля к желаемой цели – еде!

Воровство еды и попрошайничество – это, пожалуй, самые первые жизненные уроки, которые исключительно легко усваиваются щенком. Собаки запрограммированы таким образом, что если они видят что-то съедобное в пределах их досягаемости, они должны схватить это и съесть как можно быстрее! И чаще всего именно владелец сначала обучает щенка этому искусству, а потом оттачивает его мастерство, угощая из своей тарелки, случайно роняя кусочки на пол или оставляя еду без присмотра.

Если ваша собака в каких-то ситуациях получает подачки со стола, стоит ли ожидать, что в других ситуациях она будет игнорировать доступные ей лакомства? Если ваша собака, проводя ревизию кухонного прилавка или помойного ведра, время от времени находит там «вкусности», стоит ли удивляться, что она будет вновь и вновь проверять заветные места? Бороться с воровством очень и очень непросто, особенно если обучение начинается уже после многократных удачных попыток собаки украсть еду, когда поведение, мотивированное успешными попытками, уже закреплено. Гораздо легче с момента появления щенка в доме не учить его неприемлемому поведению, чем позже тратить время и силы для его исправления.

Работаем над своими ошибками

Если для отучения собаки от выпрашивания еды достаточно просто раз и навсегда всем членам семьи перестать уступать молящим взглядам и игнорировать попрошайку, то для пресечения попыток воровства еды предлагается множество техник, ни одна из которых, к сожалению, не дает быстрого результата и 100% гарантии.

Итак, существует немало подходов к решению этой проблемы, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Предлагаем вашему вниманию несколько методов пресечения неприемлемого поведения (воровства еды).

1. Устранение возможности проявления неприемлемого поведения. 

Убирайте все съедобное с поверхности столов и кухонных прилавков, прячьте еду в недоступное собаке место, надежно закрывайте и убирайте мусорное ведро перед тем как уйти из дома или выйти из комнаты. Не оставляйте собаку наедине с продуктами, лишите ее возможности украсть еду.

Это не всегда просто осуществить, особенно если в семье есть маленькие дети, которые обычно с удовольствием делятся вкусностями со своими четвероногими дружками и часто оставляют еду на стульях и журнальных столиках – неотразимое искушение для большинства щенков (да и взрослых собак!).

 Кормите собаку и угощайте лакомством только из миски или из рук или только по команде. Никогда не кидайте кусочки на пол и не разрешайте подбирать упавшую на землю еду – все это очень поможет справиться и с проблемой подбирания на улице. 

Кормите собаку до того, как вся семья сядет за стол, или в то же время, не заставляйте ее страдать в ожидании окончания вашей трапезы.

 Более «радикальный» метод: закройте собаке доступ в помещения, где готовят и принимают пищу члены семьи – сделайте кухню и столовую запретной зоной.

Заметим, что если вы начнете неукоснительно выполнять все эти правила с первого дня появления щенка в доме, у него просто не будет возможности приобрести и закрепить навык воровства еды, и вам не придется позже бороться с нежелательным поведением, используя многочисленные изощренные техники. 

1. 1. ПЛЮСЫ: Действенная техника, длительный результат. Не требует «жертв» от владельца, неизбежных при применении сложных и трудоемких приемов. Избавляет от необходимости наказания собаки,
   2. МИНУСЫ: Не учит собаку правильным формам поведения, хотя и препятствует закреплению неприемлемого поведения. Требует последовательности и настойчивости от владельца (ошибок быть не должно!). 

2. Замещение нежелательного поведения альтернативными приемлемыми формами

Для того чтобы собака не вмешивалась в процесс приготовления обеда и не приставала к вам, когда вы сидите за столом, займите ее каким-либо делом. Например, научите садиться (или ложиться) и ждать на специальном коврике на кухне. Поощряйте правильное поведение, награждая собаку маленькими кусочками лакомства, пока она остается на месте. Повторяйте упражнение во время приготовления еды на кухне. Каждая попытка уйти с места должна пресекаться предостерегающим сигналом, затем собаку нужно вернуть на место (лучше, если это будет не запрещающая команда «НЕТ» или «НЕЛЬЗЯ», а именно специальное слово, сигнализирующее о том, что лакомства не будет, например, «ПЛОХО»). Очень важно вовремя схватить момент, когда собака только пытается, еще только задумывает покинуть коврик, а не когда она уже встала и прошла несколько шагов. Со временем увеличивайте интервалы между дачей лакомства, и в результате собака должна оставаться на месте все время приготовления еды, получая лакомство лишь в самом конце. Собака учится тому, что лучший способ получить вкусняшку – оставаться на коврике. Если она покидает коврик, ее все равно возвращают на место, но если остается на месте – получает угощение.

После того как собака научилась спокойно ждать на коврике во время приготовления еды, можно попробовать проверить навык в вашем отсутствии. Отправьте собаку на место. Оставьте кусочек еды на столе и уйдите из комнаты. Спрячьтесь, чтобы собака вас не видела, но внимательно наблюдайте за тем, что происходит, и при первой же попытке собаки покинуть коврик подайте запрещающую команду и верните собаку на место. После нескольких попыток собака должна усвоить, что вы видите ее ВСЕГДА, и лучше всего оставаться на месте, даже если хозяина нет в комнате. Это в идеале, на практике, к сожалению, этого не всегда удается добиться. Но умение ждать на месте даже только в вашем присутствии – это навык, пользу которого вы не раз оцените во многих жизненных ситуациях.

Ждать на коврик собаку можно отправлять вместе с любимой игрушкой или жевательной косточкой. 

1. 1. ПЛЮСЫ: Эффективная позитивная техника, избавляет вас от необходимости наказания собаки, в качестве бонуса - прочное закрепление навыка оставаться на месте,
   2. МИНУСЫ: На начальном этапе требует много времени и повышенного внимания от владельца, нужно частое подкрепление лакомством. Не решает проблемы в отсутствии владельца в комнате.

3. Воздействие отвлекающих раздражителей 

 При попытке украсть еду остановите собаку запрещающим «НЕТ!» или «НЕЛЬЗЯ!» угрожающим тоном и командами «КО МНЕ», «СИДЕТЬ» или «МЕСТО», после чего обязательно как следует похвалите за выполнение.

Отвлеките внимание собаки резким звуком или неожиданным действием: шлепните рукой или газетой по столу, топните ногой, швырните гремящий предмет – жестяную банку с монетами, металлическую цепочку, связку ключей, диски Фишера и пр. (не старайтесь попасть в собаку, вполне достаточно, если предмет упадет рядом). Можно использовать световой сигнал (мощный фонарь, фотовспышку) или любой другой раздражитель – главное, чтобы он был внезапным и необычным для собаки.

 С некоторыми собаками может сработать демонстрация подготовительных действий, связанных с проведением неприятных для собаки процедур – например, достать когтерез, или салфетки и лосьон для протирания глаз, или щетку для вычесывания…

Реакция на каждый конкретный раздражитель очень индивидуальна, вам придется подобрать то, что наиболее эффективно действует именно на вашу собаку. При повторении старайтесь использовать разные раздражители, чтобы у собаки не выработалось привыкание.

Любые отвлекающие воздействия для успешного результата должны начаться в тот момент, когда собака еще только посмотрела в сторону еды, лишь собираясь совершить кражу. Если она уже ухватила ваш бутерброд – вы опоздали! 

1. 1. ПЛЮСЫ: Действенная техника, длительный результат. Легко выполнима, не требуется специальных сложных приспособлений. Дает возможность обойтись без болевого воздействия на собаку.
   2. МИНУСЫ: Не дает быстрого результата. Требует внимания и особого умения правильно рассчитать момент вмешательства. Может развиться привыкание к постоянно применяемым раздражителям. Не действует в отсутствии владельца.

4. Формирование негативного рефлекса на воровство 

Ваша собака научена не трогать еду, когда вы наблюдаете, но не упускает такой возможности, когда вас нет рядом? Теперь ваша задача – научить собаку, что лезть на стол за едой нельзя никогда, ни при каких условиях, что еда на столе может стать источником неприятных ощущений и воровать ее всегда опасно. Для этого используются специальные техники - «ловушки» или «пугалки».

Скотч. 

Если собака имеет привычку «инспектировать» поверхность стола или кухонного прилавка в вашем отсутствии, прекратить запрыгивание собаки на стул или на стол можно следующим способом. Возьмите двухсторонний скотч, нарежьте на куски длиной около 10 см и наклейте их на запретную поверхность на достаточно близком расстоянии друг от друга. Как правило, достаточно нескольких попыток. Ощущение приклеивания лап при попытке запрыгнуть или поставить лапы на край стола наверняка не понравится вашей собаке.

«Пугалки».

Привяжите кусок особо вкусно пахнущей еды (вареное мясо, сосиска) тонкой прочной нитью к жестяной банке, наполненной монетами, или к крышке от кастрюли и оставьте его на столе, на стуле или на полу, замаскировав конструкцию так, чтобы при попытке собаки схватить еду она с грохотом и звоном падала на пол. Для ускорения процесса обучения можно изготовить несколько таких «пугалок-громыхалок», расположив их в разных уголках квартиры на разных уровнях. Обычно хватает пары уроков.

Если вы уверены, что вашу собаку одной жестянкой не испугаешь, будьте изобретательны. Для некоторых особо «сильных духом» индивидуумов потребуется сконструировать целую систему из связанных между собою банок, подносов, кастрюль или даже тазов.

Приманки «с приправой».

Разложите по квартире или оставьте в мусорном ведре приманки из кусков еды, щедро сдобренных жгучим перцем, солью, уксусом, острым соусом, рвотными средствами (аммиак, отвар баранца, ипекакуаны) или чем-либо подобным.

«Заряженные ловушки».

Когда-то «заряженные» лакомством мышеловки и «минированные» сосиски активно использовались для борьбы с подбирательством на улице и воровством еды. На всех дрессировочных площадках в обязательном порядке собакам предлагали подобрать корм, «подключенный» к источнику тока 9-12 вольт (индуктору, батарейке). Современным любителям винтажа стоит заметить, что эти методы небезопасны для собаки. Мышеловка, даже с ослабленной пружиной, может травмировать животное, а реакция на разряд тока у каждой собаки индивидуальна: кому-то он не причинит вреда, а для кого-то последствия будут непредсказуемые. 

1. 1. ПЛЮСЫ: При правильном выполнении весьма эффективная техника. Быстрый результат. Действует в отсутствии владельца. Воздействие незамедлительное, не ассоциируется с владельцем.
   2. МИНУСЫ: Техника трудоемкая, для сооружения действенных «ловушек» необходимо мастерство. Собака может научиться распознавать «ловушки» и демонстрировать поведение только в их отсутствии. Возможны приобретенные фобии безопасных предметов или явлений (например, страх жестяных банок). Существует опасность для здоровья собаки.

5. Наказание

Методы физического воздействия, использующие болевые стимулы (побои, удары хлыстом, тряска за шиворот, альфа-переворот, подвешивание и пр.), наряду с дистанционным наказанием электрошоковым ошейником некоторыми инструкторами до сих пор считаются оправданными, активно рекомендуются и охотно применяются владельцами.

Приверженцы воспитания наказанием утверждают, что при правильном применении (а правила таковы: для достижения результата наказание должно быть 1) немедленным, 2) достаточно сильным и 3) неотвратимым) это единственно возможный способ быстрого и эффективного подавления нежелательного поведения. Однако действенность физического наказания для борьбы с воровством иллюзорна, единственное, чему оно учит собаку – это бояться хозяина и не брать еду в его присутствии. Точно так же при использовании ЭШО собака быстро учится распознавать взаимосвязь удара током и надетого ошейника и присутствия рядом хозяина, нажимающего на кнопку пульта (ошейник надет, хозяин рядом = наказание, ошейника нет, хозяина нет = нет наказания).

Главный вопрос: сможете ли вы точно рассчитать степень воздействия – так, чтобы оно наверняка устранило проблемное поведение и при этом не нанесло урон психике и здоровью собаки и не разрушило ее связи с хозяином? – Вряд ли…
В любом случае, наказание ПОСЛЕ того, как преступление совершено (собака схватила и проглотила украденный кусок) – а именно так в большинстве случаев и происходит, к сожалению, процесс «коррекции» - бессмысленно и неэффективно, собака учится быстро и незаметно проглатывать добычу или убегать с ней от хозяина. 

1. 1. ПЛЮСЫ: Не придумываются…
   2. МИНУСЫ: Негуманная и жестокая техника, особенно если сопоставить незначительность «преступления» и серьезность наказания. Разрушение связи между хозяином и собакой. Возможны неприятные побочные эффекты, в т.ч. агрессия, вызванная болью или страхом, боязнь замаха рукой и пр. Не действует в отсутствии владельца.
      

Материал подготовила Н.Михневич

На фото:ворует блинчик Норд Рэйс Марвин с Лесной Поляны;инспектирует кухню Дар Шах Жоли;охотится за сухариком Унита Вайз (Нита)

 

 

 

 

Привычка тянуть поводок

Рейтинг:   / 3

  

 

Наверное, всем собаководам, а биглеводам уж точно, знакома ситуация, когда не они гуляют с собакой, а собака выгуливает хозяина. Это сильно портит совместную жизнь, превращая ее подчас для владельцев собаки в добровольную каторгу, и каждая прогулка становится для хозяина пыткой. А зимой, когда гололед, это становится вообще опасно. Эта привычка свойственна всем собакам, наделенным излишне авторитарным характером.

Если собака тянет поводок, то скорее всего это не единственная проблема в ваших взаимоотношениях. Возможно, другие проблемы доставляют вам меньшее беспокойство, и поэтому вы не считаете нужным исправлять ход вещей. Но уверяю вас, «натяжение поводка» - это не причина, это следствие. Средство избавить собаку от этой привычки состоит в лишении ее уверенности в своем праве всюду идти впереди хозяина. Задача сиюминутная - найти эффективное средство прекратить проявление лидерских замашек. Совместные прогулки - жизненно важный ритуал, связывающий собаку и человека. Длительные прогулки помогают собаке почувствовать в человеке своего хозяина, вожака.

Человек, выгуливающий собаку, должен выглядеть так, как будто он несет сумку. Абсолютно спокойно и не отвлекаясь на свою ношу. Причем спокойствие должно быть во всем: в осанке, в мимике, в движениях. Выходя из дома на прогулку, добейтесь того, чтобы и собака была не возбуждена. Не надо говорить собаке: «Сейчас пойдем гулять». Такими словами вы повышаете уровень ее возбуждения.

Самый эффективный способ отучения от натяжения поводка - это использование строгого ошейника или удавки, но для новичка использование подобных ошейников может привести к обратному эффекту. Было достаточно случаев, когда собаки, несмотря на ошейник-удавку, тянули как локомотив. А при осмотре шеи обнаруживались повреждения кожных покровов, шерсти и мышечной ткани. Часто бывает, что как только ошейник-удавку снимают и переходят на обычный, собака начинает снова тянуть за собой хозяев.

Я против применения удавок, потому что если вы не являетесь опытным инструктором-дрессировщиком собак, удавка не поможет. Мое главное возражение против удавок сводится к следующему: хотя они продаются в большинстве магазинов, торгующих товарами для животных, к ним не прилагается инструкция ни по применению, ни по подбору ошейника. Печально, что из-за телевизионных программ, посвященных дрессировке собак, большинство владельцев искренне верят, что именно так можно (и нужно) заставить собаку не тянуть поводок. В действительности это не только не решает данной проблемы, но и порождает целый ряд других. Суть удавки - собака тянет, петля затягивается, собака перестает тянуть. Т.е. неправильное поведение блокируется болевыми ощущениями. Аналогичного эффекта достигают с помощью рывка поводком. Ошейник бьет по горлу, собака останавливается. Это и есть главная ошибка этого метода.

ВАЖНО! корректировать поведение питомца, а не блокировать его. Показать собаке, что в данной ситуации можно действовать и по-другому. Чтобы довести ваши требования до собаки с минимальными физическими затратами и не мучить ее понапрасну, прежде всего необходимо научиться управлять ею с помощью поводка.

Вспомните образ козы, которую тащат на веревке: как она, бедная, упирается и сопротивляется. Подобное же происходит и с собакой. Стоит хозяину натянуть поводок, как пес тоже вдруг начинает его тянуть, во всю собачью мощь, а стоит ослабить, так он тут же перестает это делать. Проверьте на собственном опыте, и вы убедитесь в моей правоте. Никогда нельзя натягивать поводок. Собака, которая гуляет на натянутом поводке, очень быстро начинает легко возбуждаться на прогулке, лаять, прыгать на людей и собак. Гуляя на провисшем поводке, собака учится контролировать своё возбуждение и вести себя спокойно на улице.

Чтобы добиться этого, поднимите ошейник выше по шее и набок (аналогично ринговке), во время возбуждения дергайте таким образом, чтобы собаку слегка вывести из равновесия. Можно издавать звук, возвращающий ее сознание к хозяину, например, "тши". Рывки поводка должны быть резкими, короткими, направляющими, но не тянущими. Важно запомнить, что независимо от длины поводка и числа производимых дрессировщиком рывков, он должен быть всегда провисшим. (Для бигля можно использовать обычный поводок, сложенный петлей, как ринговка.) Если вы контролируете нос собаки, значит, вы контролируете ее движения. Не давайте собаке опускать нос, и тогда она будет точно идти у вашей ноги.

Собака должна научиться следовать за хозяином, она не должна обнюхивать землю, останавливаться, писать, где ей хочется. Эти решения принимает хозяин. Хозяин определяет, когда и что ей делать. Только так вы становитесь хозяином положения.

Через некоторое время вы заметите: собака, идя на поводке, будет краем глаза следить за своим хозяином, убыстряя темп или замедляя в зависимости от желаний хозяина. Также вы можете ткнуть собаку в бок, если она высокая, или задеть ногой (не причиняя боли, а как бы напоминая о правилах).

Вы идете с собакой, она захотела что-то понюхать, вы ее поддергиваете, давая понять, что вы против этого. Как только собака успокаивается, поводок ослабевает, и она может сделать свои дела. Не стоит надолго давать собаке свободу. Не стоит злоупотреблять свободой - ее всегда мало. Главное в этом способе - не физическое воздействие, а указание собаке, что вожак стаи - хозяин и что собака живет по правилам, которые установил он. Никакого насилия и никакой агрессии со стороны хозяина не должно быть. Вспомним поведение доминирующей собаки: она не ждет драки, она просто хочет делать то, что ей надо.

Не разговаривайте со своей собакой и не зовите ее по кличке в момент воспитания. Выгуливайте собаку на двух ошейниках. Когда вы чувствуете, что сопротивление стало минимальным, перестегните на мягкий ошейник. Если ситуация ухудшается, вернитесь к «ринговке». Для собак иных пород существует более строгие способы дрессировки на строгом ошейнике, но это абсолютно не для бигля. Ему достаточно трех дней, через три дня надетая на шею удавка несет чисто символический смысл. Через неделю вы своего бигля не узнаете.

Правила выгула бигля в городе должны соблюдаться в течение всей его жизни. Не забывайте, что спускать собаку с поводка вы должны только по команде. Вы отпускаете собаку на свободу (т.е. с поводка), подав ей предварительно команду: "Гуляй!", либо, перестегнув поводок на "мягкий" ошейник, подаете команду: "Вперед!" Команда "Вперед" должна означать для собаки примерно следующее: "Сразу после команды "Вперед!" тащи меня за собой что есть мочи!" То есть после вашей команды "Вперед!" собака имеет полное право тащить вас за собой вплоть до отмены этой команды, что позволяет ей в процессе физической работы отдохнуть (разрядиться), а вы тем самым формируете у нее полезный навык буксировки.

После того как независимо от ситуации собака ходит на провисшем или слабо натянутом поводке без применения отрицательных воздействий, навык можно считать отработанным. Однако нужно помнить, что главной задачей вашей работы является отработка навыка до такого уровня, когда его выполнение проходит без внутреннего (психического) сопротивления собаки, т.е. становится для нее вновь сформированной нормой поведения. Другими словами, вы не должны снимать "строгий" ошейник до тех пор, пока не увидите, что в течение длительного времени независимо от темпа вашего движения, его направления и длины поводка нет необходимости в его применении.

Помимо специальных ошейников существуют и другие способы отучения тянуть поводок. Например, методы, основанные исключительно на положительном подкреплении. Один из них вы можете увидеть в данном ролике. Такой способ обучения очень подойдет для начального воспитания и для людей, практикующих кликер-тренинг. В ролике вы увидите, как тренер работает с двумя собаками, ни одна из них не тянет поводок, все чувствуют себя комфортно.  Когда вы следуете за собакой на натянутом поводке, вы сами подкрепляете это поведение, потому что собака получает поощрение от того, что двигается в нужном ей направлении, либо из-за того, что движение продолжается.  Вы видите чихау хуа Макса, который тянет поводок, не оборачиваясь на меня, продолжает движение в нужном ему направлении, при этом он абсолютно игнорирует меня. Я ему не нужна!

 

Урок 1.  Это первая игра, которая поможет вам научить собаку не тянуть поводок.  Бросайте на землю кусочек немного позади себя и кликайте в тот момент, когда собака его подбирает, таким образом вы поощряете нахождение собаки в нужной вам позиции.

 Урок 2. Если собака продолжает тянуть, остановитесь и каким-либо образом привлеките внимание собаки, например, позовите, постучите по ноге, похлопайте в ладоши. Как только собака окажется возле вас, продолжите движение. (Продолжение движения и будет поощрением для собаки.) Если собака продолжает тянуть, просто повторите всё несколько раз.

 Урок 3. Ещё один способ отучить собаку тянуть. Как только поводок натягивается, меняйте направление движения. Не забывайте поощрять свою собаку, как только она оказывается в нужной позиции возле вас. Также поощряйте её, если при вашей остановке собака прекращает движение и смотрит на вас. Сначала научите собаку находиться возле вас дома, где нет сильных раздражителей и где она чувствует себя более уверенно. Далее работайте в знакомом для собаки месте, постепенно повышая количество и силу раздражителей.

Урок 4. Выходя на прогулку, не уходите далеко от дома. Практикуйте эти упражнения в знакомом месте. При этом постоянно меняйте направление движения, это поможет стать собаке более внимательной к вам. Теперь она не будет знать, куда тянуть. И вы немного собьёте её с толку.

Большое преимущество этой методики в том, что вы не принуждаете собаку находиться рядом, вы просто делаете нахождение около вас очень приятным для собаки. И даже когда вы бросаете поводок на землю, собака остаётся в той позиции, за которую её поощряли.

После отработки у собаки навыка хождения на провисшем поводке формирование у нее навыка хождения рядом займет у вас очень мало времени и поможет создать еще больший комфорт во время ваших совместных прогулок.

На основе материалов Дж.Фишера, Ц.Милано,  В.Варлакова и др. 

Подготовила материал М.Дивлет

Страх и его преодоление

Рейтинг:   / 1

Чего бы ни боялась ваша собака, чтобы иметь возможность облегчить ее страхи, важнее всего определить их «пусковые механизмы». Если у вас боязливая собака, попробуйте понять, какие раздражители инициируют ее страхи. Неважно, как реагируете на эти раздражители вы, вы взялись за борьбу со страхами собаки, и это главное, что нужно понимать.

Как же помочь и собаке, чья жизнь уже находится под гнетом страха, и людям, которые ее очень любят? Тут опять к нам на помощь спешит И.П.Павлов со своим открытием, только в данном случае метод будет называться классическим контробусловливанием, поскольку нам придется применять контрмеры в отношении уже существующей эмоции. Классическое контробусловливание – мощный инструмент, используемый специалистами по поведению животных для решения проблем, обусловленных страхом, особенно если собака генетически боязлива или недостаточно социализирована в щенячьем возрасте. В этом методе хорошо то, что однажды в нем разобравшись, его можно применять для работы с любым видом страха. Для большинства людей наибольшую трудность тут представляет необходимость оставаться терпеливыми, не ожидая от собаки, что она сразу же все поймет, и вести обучение мягко.

Общая схема действий для преодоления страха выглядит следующим образом:

1. Обеспечьте безопасность. Ситуация должна быть устроена так, чтобы вне зависимости от возможных путей ее развития никто не пострадал и не испугался.

2. Составьте детальный список всех возможных «пусковых механизмов» страха вашей собаки. Внимательно наблюдайте за ее поведением и отмечайте малейшие сигналы ее напряжения. Делайте все возможное, чтобы избежать пробуждения нежелательных эмоций, и все возможное, чтобы вызвать желательные чувства.

Например, собака, испытывающая страх от вынужденной изоляции, выучивает шаблоны поведения хозяина, а потому расчесывание волос, доставание ключей, надевание куртки и подобные действия могут стать верными признаками того, что скоро собака останется дома одна. В этой ситуации нам надо обучить собаку связывать нечто, имеющее отношение к выходу из дома, с чем-то приятным. Самое важное и самое непростое - выяснить, что в вашем конкретном случае является «пусковым механизмом», какие образы, звуки, действия говорят собаке о том, что вы собираетесь уходить.

3. Постарайтесь понять, что ваша собака любит больше всего, и давайте ей это сразу же после появления события-триггера. Наилучшим решением для большинства собак является пища, однако и любимая игра тоже может оказаться удачным выбором.

4. Создайте хорошую ассоциацию между триггером и лакомством (именно в этой последовательности), начав с наименьшего уровня интенсивности того, чего боится ваша собака. Постепенно увеличивайте интенсивность.

5. Будьте последовательны и терпеливы (чем, к сожалению, большинство людей похвастаться не могут).

6. Не прекращайте обусловливание вне зависимости от того, стараетесь ли вы предупредить проблему или работаете над лечением. Если у вашей собаки серьезные проблемы, то вам нужно понять, что до определенной степени вам придется с ней работать на протяжении всей ее жизни.

7. Не пытайтесь самостоятельно лечить действительно серьезные случаи проблем, обусловленных страхом, вы же не станете самостоятельно кастрировать свою собаку, прочитав об операции в книге? Лечение фобий заслуживает такого же серьезного отношения. Существует много вещей, которые можно сделать для собаки, испытывающей страх, начиная от специальной диеты и определенных упражнений и заканчивая обучению трюкам. Это все может вам подсказать только специалист.

Страх перед незнакомцами/гостями. «Пусковыми механизмами» этого страха для собаки чаще всего бывают шум подъезжающей машины, шаги в коридоре, звонок или стук в дверь, вид незнакомца, его приближение или вхождение в дом, прямой взгляд человека в глаза собаки и, что ужаснее ужасного (!), попытка гостя ее погладить. Такие собаки часто приходят в возбуждение как при приходе, так и при уходе гостя, они зачастую не могут распространить признание человека в одной части дома на другие его части.

Для помощи собаке, испытывающей страх перед посетителями, хозяевам можно было бы посоветовать, во-первых, найти нескольких помощников, а во-вторых, начать с того, чтобы научить собаку уходить от двери, когда кто-то приходит в гости. Как бы ни странно выглядел такой совет, результат в итоге может привести к тому, что собака будет рада приветствовать ваших гостей. Научив собаку уходить из прихожей, вы предотвратите сумятицу, застающую врасплох всех участников встречи в маленьком эмоционально насыщенном пространстве дверного проема. Не стоит заблуждаться на счет того, что вам удастся организовать дело наилучшим образом, если вы будете держать собаку за ошейник, когда гости проходят в дом. Не забывайте, что павловский метод тесно связан с внутренним состоянием собаки – эмоциями и соответствующими им физиологическими процессами в организме. Поэтому в подобной тревожной ситуации никакое принуждение собаки не способно решить проблему, но только навредит - собака будет испытывать все ту же тревогу, но схваченная в тиски ошейника почувствует себя пойманной в ловушку. Это не поможет ей полюбить гостей, наоборот, обусловит ее испытывать еще большее волнение и тревогу в их присутствии. Кроме того, не стоит забывать, что двери являются для собак очень важным местом. Им нелегко (особенно тем, кто испытывает страх перед посетителями и имеет тенденцию охранять территорию) видеть факт пересечения территориальной границы.

Это также поможет предупредить приобретение собакой вредных привычек (типа: «Ага! Я рычу – они уходят, все ясно!..»). Конечно, ваша цель состоит в том, чтобы воспитать собаку, радостно приветствующую гостей у входной двери, однако в процессе достижения результата полезно иметь при себе альтернативу, позволяющую управлять ситуацией и избегать неприятностей.

Научить собаку уходить из прихожей на самом деле не сложно. Если ваша собака беснуется и неистовствует у двери, следует понять, что шансы привлечь внимание истерично лающей собаки после того, как некто позвонил в дверь, ничтожно малы. Смысл в том, что действовать надо прежде, чем ваша собака доведет себя до истерики, однако упражняться в этом надо тогда, когда в доме царят тишина и покой. Постучите в дверь и скажите радостным голосом: «Иди на место», после чего завлеките собаку в намеченное место пригоршней чего-то вкусного. Бросьте лакомство на пол и закройте дверь. Подождите всего несколько секунд, откройте дверь и позвольте собаке выйти. Повторите процедуру 4-5 раз так, как будто вы дурачитесь и играете в забавную игру. Уже после нескольких занятий большинство собак радостно бегут в комнату, не беспокоясь о том, что дверь будет закрыта на какое-то время. Постепенно приближайте ситуацию к реальной жизни, прося членов семьи или помощников выйти и позвонить и постоять немножко у двери, ожидая, пока вы заманите собаку в комнату. На то время, пока вы будете болтать со своими гостями, собаке можно дать набитую лакомствами игрушку (вроде «конга»).

Обучая собаку уходить в другую комнату, вы улаживаете ситуацию и получаете возможность вывести собаку на поводке, когда гость успокоится, усядется в кресло и будет представляться собаке менее опасным. При этом вы инициируете процесс классического контробусловливания. Вместо того чтобы испытывать страх и возбуждение, оказавшись в гуще событий перед дверью, ваша собака избежит трудной для нее ситуации и научится ассоциировать приход гостей с чувством спокойствия, безопасности и счастья: «О! Опять звонок! Это значит, я снова получу свою любимую вкусняшку!»

Следующий этап – создание безопасного пути, которым ваша собака будет покидать свое убежище и приходить в комнату, где расположились гости. Тут внимание к «пусковым механизмам» должно быть особенно пристальным, даже к едва уловимым звуковым и зрительным раздражителям. Они могут быть следующими: гость стоит там, где обычно никто из членов семьи не стоит; гость со странным силуэтом (с рюкзаком, в шляпе, с большой бородой); люди с низким хриплым голосом; вид руки, тянущейся к собаке, чтобы погладить; гость, встающий с дивана и т.п.

Не забывайте, что для собаки существует большая разница между тем, что кто-то приближается к ней, и ее собственным приближением к кому-то. Боязливых собак значительно сильнее пугает то, когда приближаются к ним, чем самостоятельное приближение к стоящему неподвижно человеку (или собаке). Если, войдя в комнату на поводке, собака лает и делает выпады в сторону гостя, нужно постараться сохранять спокойствие и игнорировать такое поведение. После чего гость мог бы подкинуть собаке лакомство. Так можно попробовать сделать несколько раз. Обычно, собака довольно быстро начинает ассоциировать сидящего в кресле человека с падающими с неба вкусняшками. А вскоре она будет спешить покинуть свою комнату, чтобы посмотреть, не сидит ли кто-нибудь в соседней.

Когда это произойдет, можно переходить к следующему шагу – показать собаке человека в дверном проеме. Гость мог бы открыть дверь комнаты и подкинуть собаке лакомство. Конечно, вам надо все равно держать собаку на поводке. Не разрешайте участникам процесса лечения сразу давать лакомство из рук, как бы они вас об этом ни просили. Собака может быть еще не готова. Это на самом деле очень сложно, т.к. каждому хочется, чтобы он оказался именно тем первым человеком, из рук которого собака взяла лакомство. В людях, похоже, запрограммировано почти неконтролируемое желание прикоснуться к собаке вне зависимости нравится это ей или нет, и справиться с этим не просто. Постарайтесь объяснить вашим помощникам, что все, что они делают, они делают ради собаки, а их бесстрашие в отношении собак нисколько не ставится под сомнение.

Когда ваша собака начнет дружелюбно реагировать на гостей в дверях, можно попробовать не закрывать дверь комнаты, куда уходит собака, продолжая держать ее на поводке, и, наконец, позволить помощникам покормить ее. По ходу процесса внимательно следите за реакциями собаки. Возможно, иногда придется сделать шаг назад. В процессе преодоления психологических страхов собаки торопиться не стоит. Но мы уверены, что вы тут же поймете, когда ваша собака этот страх преодолеет. Однако, это не означает, что вы должны ослабить свое внимание (см. пункт 6).

Сложнее всего помочь собаке, страдающей грозовой фобией, потому что мы не можем попросить грозы проявлять себя постепенно, наращивая свою интенсивность. «Пусковыми механизмами» этого страха может быть падение атмосферного давления, сгущающиеся тучи, усиление ветра. Собаки с менее острыми формами этой фобии не проявляют беспокойства до тех пор, пока гром не грянет или не сверкнет молния. Иногда с чувствительными к шуму собаками помогает любимая ими игра, в которую начинают играть всякий раз, как небо заволакивается тучами. Собаки не научаются любить грозу, но, по крайней мере, избавляются от приступов острой паники. Другой способ – устроить собаке уютное место, куда при первых же признаках грозы отвести собаку и оставаться рядом с ней, угощая любимым лакомством во время раскатов грома. Таким образом, вырабатывается чувство уюта и защищенности, которое может превзойти эмоцию страха от стихии и превратит ее лишь в некоторое неудобство.

Последнее, что также нужно понимать – далеко не всегда вы сможете решить все проблемы, но это нормально. Вне зависимости от своих способностей вы не можете справиться с любой проблемой, так же как врач не всегда может спасти пациента. Хорошие гены собаки и ваша самоотверженность, безусловно, способны помочь собаке выбраться из порочного круга страха, однако, есть собаки, которых невозможно полностью вывести из него, как бы сильно мы их ни любили. Да, мы должны помочь собаке, тем более что боязливые собаки могут быть опасны, но не менее важно и уважать наших питомцев - не пытайтесь превратить пугливых, сдержанных собак в самоуверенных и бесстрашных героев, дайте им возможность оставаться застенчивыми принцами.

Материал подготовила Ирина Борисюк

Нечистоплотность в доме

Рейтинг:   / 3

  

 

Существует несколько причин нечистоплотности бигля в доме. Среди основных: заболевания, неадекватные условия ухода (недостаточно часто выгуливают), недостаточное обучение, следствие других проблем поведения (страх одиночества, робость). Прежде всего, необходимо определить, когда лужи и кучи дома являются проблемным поведением, а когда это вполне нормальное возрастное явление, не требующее коррекции.

Если лужи и кучи оставляет дома щенок, то это вполне естественно. Большинство щенков приучаются терпеть и проситься на улицу не раньше 4-6 месяцев. Вам придется набраться терпения, вероятнее всего, проблема скоро разрешится сама собой, но вы можете ускорить этот процесс при помощи эффективных методов обучения, изложенных в статье «Туалетное» воспитание, обязательно щедро награждая желательное поведение и игнорируя «ошибки».

Возраст вашего щенка приближается к порогу, за которым уже нельзя делать скидок на физиологические особенности щенячьей выделительной системы, а вам по-прежнему регулярно приходится убирать следы его жизнедеятельности? Поверьте, дело не в мифической сложности приучения бигля к чистоте, а в недостаточном внимании хозяина. Прочтите вышеуказанную статью и попытайтесь понять, какие ошибки вы допускаете.

Иногда, если щенок был приучен к «газетке» или лотку, сам факт постоянного присутствия их в определенном месте в квартире побуждает щенка исправно нести туда свои дела – он привык, что за это его всегда хвалят и угощают. Чтобы покончить с этой привычкой, часто достаточно бывает просто убрать пеленку и поместить на это место подставку с мисками.

Если же речь идет о взрослой собаке, нечистоплотность дома всегда является проблемным поведением и требует коррекции.

1. Взрослая собака постоянно делает дела дома – в разное время суток, независимо от числа и продолжительности прогулок. Скорее всего, в щенячьем возрасте собака не была приучена к чистоплотности. Никогда не поздно начать обучение.

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИУЧЕНИЯ ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ К ЧИСТОПЛОТНОСТИ

- Откажитесь от неэффективного метода наказания через какое-то время после «совершения преступления». Он просто не действует. Тот «виноватый взгляд», который владелец интерпретирует как признание вины, на самом деле является выражением и позой подчинения. Собака демонстрирует такую позу, потому что знает, что ее накажут за оставленные в доме экскременты.

- Обучайте собаку, как если бы это был щенок.

- Выводите собаку на прогулку после сна, кормления, любой физической активности.

- Внимательно наблюдайте за собакой, оперативно реагируйте на любые сигналы готовности сделать лужу или кучу.

- Застигнув в момент преступления, используйте «мягкое наказание» (хлопок в ладоши, резкий звук, выговор), так чтобы прервать процесс. Смысл такого «наказания» - приучить собаку подавлять позывы к мочеиспусканию или дефекации в присутствии хозяина.

- Уходя на работу, ограничивайте передвижение собаки по квартире (закрыть в клетке, закрыть в комнате, где они ни разу не испражнялась). Взрослую собаку в процессе обучения можно оставлять в клетке на 2-3 часа в дневное время и на всю ночь.

- Обязательно щедро награждайте каждое правильное поведение в правильном месте.

- Если инцидент все же произошел, тщательно обработайте это место моющими средствами с биодобавками, т.к. оставшийся запах провоцирует его повторное использование.

- Не кормите после 6 вечера. Убирайте воду после 7 вечера. 

2. Собака постоянно делает лужи или кучи НОЧЬЮ - несмотря на то, что поздно вечером ее выводят на дополнительную прогулку. Днем собака всегда соблюдает чистоту в доме.

Для начала покажите собаку ветеринару, чтобы исключить заболевания желудочно-кишечной или мочевыводящей системы. Если обследование покажет, что она здорова, скорее всего, у нее просто выработалась привычка справлять свои потребности ночью дома – ведь для нее это так удобно.

Займитесь «тренировкой пищеварительной системы»: сначала выгуливайте собаку в полночь, затем в течение нескольких недель передвигайте время прогулки на 30 мин–1 час (12:30, 1:00, 1:30, 2:00…), пока собака не научится терпеть всю ночь.

Можно также попробовать такой метод: собака проводит ночь на поводке рядом с хозяином, конец поводка привязан к руке хозяина. Как только собака начнет волноваться в поисках места для опорожнения, хозяин просыпается, дает команду «ждать» и через несколько минут выводит на прогулку. Время ожидания постепенно увеличивайте, приучая собаку терпеть в течение всей ночи.

3. Собака, чаще кобель, метит стены или предметы в квартире. Как правило, такая проблема появляется в возрасте до 1-2 лет. Среди возможных причин мечения называют генетическую предрасположенность, остаточный запах старых меток, возможно, гормональный фактор. Роль гормональных факторов подтверждается тем фактом, что проблема мечения в основном встречается у кобелей, но и суки в период течки начинают мочиться (оставлять метки) гораздо чаще. Спровоцировать мечение может визит в дом другой собаки, метки, оставленные другой собакой, присутствие течной суки, появление в доме новых предметов. Подобное поведение на улице рассматривается как абсолютно естественное, но регулярное мечение в доме свидетельствует о том, что собаку просто не до конца обучили чистоплотности. Обязательно прочтите "Базовые правила приучения взрослой собаки к чистоплотности" (см. выше).

Широко распространенные взгляды, согласно которым маркировка территории кобелями связана с доминантным поведением, из чего следует, что демонстрация превосходства со стороны хозяина решит проблему, ошибочны и не имеют никаких доказательств. Согласно статистике специалистов-зоопсихологов, собаки, проявляющие агрессивность или другие виды поведения в борьбе за лидерство, как правило, не метят в квартире, и, наоборот, маркирующие территорию кобели не проявляют признаков доминирования.

Советы по коррекции:

- Расстаньтесь с мыслью о том, что запоздалое наказание решит проблему. Даже если собака начнет избегать именно того места, куда ее тащут и тычут носом, она найдет себе другое.

- Избегайте стимулов, провоцирующих мечение: ограничьте доступ в дом посторонних собак, тщательно уничтожайте запахи мочи при помощи специальных моющих средств.

- Постоянно контролируйте собаку, используйте «дистанционное наказание» при попытке сделать метку (окрик, резкий звук или хлопок в ладоши).

- Если мечение является реакцией на определенный раздражитель (например, появление другой собаки), обучайте альтернативному поведению путем упреждающего вмешательства (при первых признаках готовности к мечению подзывайте собаку к себе, угощая лакомством, оставляйте рядом, отвлекайте игрой, отработкой команд).

- Ограничьте доступ к излюбленным местам мечения, переместите туда спальное место или миски для корма.

- При невозможности постоянного контроля или в отсутствии хозяина закрывайте в клетке.

- Кастрация кобелей, вопреки общепринятому мнению, помогает приблизительно в 50% случаев.

- Лечение гормональными и успокаивающими препаратами. 

4. Собака делает лужи, демонстрируя поведение подчинения (сигналы подчинения у собаки: прижатые уши, отведение взгляда, опускание головы и шеи, приседание, прижимание к земле, ползание, поджимание хвоста, перекатывание на спину, «улыбка покорности»). Такое случается с молодыми, робкими или слабыми и старыми животными, когда их наказывают, иногда даже просто ругают, когда к ним пытается подойти, заговорить, погладить, взять на руки незнакомый человек. Чаще всего поведение встречается среди сук. Возможные причины: генетическая предрасположенность; недостаточная социализация (собака может бояться людей определенного типа); жестокое обращение, применение физического наказания; непреднамеренное инициирование владельцем (человек демонстрирует свое превосходство, подавляет ее своим агрессивным доминирующим поведением: нависанием, громким голосом, резкими жестами); непреднамеренное подкрепление хозяином (успокаивает, ласкает и подбадривает собаку в момент мочеиспускания).

Советы по коррекции:

- Исключите проблемные ситуации: не берите на руки при приветствии или для груминга (или делайте это вне дома, на улице). Общайтесь с собакой в менее угрожающей манере (присаживайтесь перед ней на корточки, разговаривайте тихим, спокойным голосом, гладьте не по голове, а по груди и плечам, избегайте взгляда в глаза, дайте собаке возможность приблизиться первой).

- Наказание за выражение покорности абсолютно противопоказано.

- Игнорируйте поведение: не наказывайте и не хвалите, не проявляйте ни внимания, ни сочувствия (не подходите, не разговаривайте, не смотрите на собаку)

- Десенсибилизация и контркондиционирование (выработка противоположного условного рефлекса). Смысл метода в том, что сначала собаку подвергают воздействию слабого раздражителя такой степени, при которой она не чувствует угрозы, и постепенно увеличивают интенсивность воздействия, но всегда так, чтобы собака не проявляла беспокойства. Одновременно обучают альтернативному поведению. Очень длительный процесс, занимает недели и даже месяцы и требует от владельца терпения и настойчивости.

- Занимайтесь послушанием, применяя исключительно положительное подкрепление. 

Например, если собака делает лужу при попытке взять ее на руки, десенсибилизацию/контркондиционирование проводят следующим образом:

- Занятия проводят только на улице.

- Каждый этап упражнений отрабатывается в течение нескольких недель ежедневно по несколько раз, пока не будет достигнута цель.

- Во время занятий собаку постоянно награждают лакомством, при этом поощряется:

- выполнение команд «сидеть», «лежать», «ко мне»

- спокойное поведение, когда к ней подходят и просто трогают, как при попытке поднять (но не поднимают!)

- спокойное поведение, когда ее чуть-чуть отрывают от земли

- спокойное поведение, когда ее приподнимают над землей

- спокойное поведение, когда постепенно увеличивают высоту и т.д.

- Лакомство дается только во время занятий.

 

5. Собака делает лужи в состоянии крайнего возбуждения, как правило, стоя или на ходу, например, радостно встречая пришедшего домой хозяина, приветствуя гостей, или во время игры - так называемое эмоциональное мочеиспускание. При этом позы подчинения отсутствуют. Данная проблема особенно сильно проявляется в поведении щенков, однако в норме через несколько месяцев исчезает. Возможные причины: генетическая предрасположенность; непреднамеренное подкрепление со стороны хозяина (слишком эмоционально приветствует собаку или бурно играет с ней); неадекватные условия содержания (возбуждение сильнее после длительной социальной изоляции, недостаточной физической нагрузки); физиологические факторы (анатомические особенности мочевого пузыря, слабые сфинктеры).

Советы по коррекции:

- Избегайте проблемных ситуаций, провоцирующих поведение (обычно собака мочится в состоянии крайнего возбуждения и при переполненном мочевом пузыре, поэтому не следует допускать дальнейшего возбуждения собаки, игнорируйте собаку до тех пор, пока она не успокоится).

- Измените условия содержания, как можно чаще выводите на улицу, если вы на работе целый день, найдите кого-то, кто будет гулять с собакой днем.

- Не наказывайте – это не поможет собаке подавлять позывы к мочеиспусканию, скорее, наоборот.

- Обучите правильному альтернативному поведению в проблемной ситуации. Например, для того чтобы изменить форму приветствия, хозяин берет с собой любимую игрушку собаки и, возвращаясь домой, бросает ее собаке перед тем, как поприветствовать ее. Подкрепляйте спокойное поведение. Занимайтесь с собакой послушанием.

- Десенсибилизация/контркондиционирование

- Лекарственные препараты для повышения тонуса сфинктера мочевого пузыря 

6. Собака делает лужи в хозяйскую кровать или на диван, часто в присутствии хозяина. Приверженцы «теории стаи» и построения иерархических отношений используют такое объяснение: делая лужу в кровати, собака пытается метить территорию, демонстрируя тем доминирование и претендуя на лидерство. Соответственно, прописываемое лечение – наказание и снижение статуса собаки. Однако такое объяснение бездоказательно, т.к. зачастую у собаки не наблюдается никаких иных проявлений, свойственных доминированию. Факт пописов в кровать должен в первую очередь наводить на мысль о стрессе или неврозе, вызванном неуверенностью или страхом, и, как правило, хозяин всегда может назвать вероятную причину стресса (переезд на новую квартиру, ремонт, появление нового члена семьи, грудного ребенка и пр.).

Ваша задача - помочь собаке справиться со стрессом. Наказание за "преступление" не только не решит проблему, но может еще больше усугубить ситуацию. Лучше всего на время физически полностью ограничить доступ собаки к спальному месту хозяев (закрывать дверь в спальню, размещать собаку на ночь в той же комнате, но в клетке). Как правило, как только собака привыкнет к новому распорядку семьи или стрессовый фактор исчезнет, прекратится и нежелательное поведение собаки. 

7. Собака оставляет лужи и кучи ТОЛЬКО в отсутствии хозяев. В присутствии хозяев проблем нет.

Одна из вероятных причин такого поведения может заключаться в том, что в период приучения к чистоплотности ее наказывали за «ошибки», когда заставали на месте преступления. Собака привыкла думать, что делать дела в присутствии хозяина – опасно, поэтому терпит и ждет, когда никого будет рядом.

Чаще эта проблема является следствием страха одиночества. Это невротическое состояние обычно проявляется тремя симптомами: чрезмерная вокализация, деструктивное поведение и нечистоплотность, собака начинает демонстрировать признаки беспокойства и сильнейшего стресса еще при подготовке хозяина к уходу, оставшись одна, лает, воет, царапает дверь, полы и стены возле окон, грызет предметы, рвет одежду, обивку мебели, мочится и испражняется. Нечистоплотность в такой ситуации является реакцией на стресс или сильное эмоциональное возбуждение.

Если проблема именно в этом, необходимы длительные корректировочные занятия под руководством специалиста-зоопсихолога. Часто успех приносит применение метода десенсибилизации/контркондиционирования с целью постепенного уменьшения страха. Подробнее об этом читайте в статье Один дома. Как только собака избавится от невроза, проблема нечистоплотности исчезнет сама собой. 

8. Если проблема возникла внезапно, а в прошлом собака всегда соблюдала чистоту в доме, в первую очередь необходимо обратиться к ветеринару. Существует немало заболеваний, которые могут стать причиной нежелательного мочеиспускания или дефекации, и после проведенного лечения проблема нечистоплотности исчезает.

В тех случаях, когда мочеиспускание и дефекация не сопровождаются обычными формами поведения (то есть собака не приседает при дефекации, не поднимает заднюю ногу при мочеиспускании), или когда лужи нельзя объяснить перевозбуждением, испугом или выражением покорности, показана не коррекция поведения, а курс лечения у ветеринара.

Материал подготовила Н.Михневич